Грибы помещение

Бизнес на выращивании грибов: подбор помещения и его обустройство

Бывалые грибоводы применяют для выкармливания грибов специальные культивационные камеры, в них все время поддерживается особенный микроклимат, необходимое для развития растения на разных фазах содержание углекислого газа и другое.

В процессе выкармливания эти характеристики значительно меняются. Успех бизнеса и доход, который вы получаете, впрямую зависит от правильного подбора помещения и его обустройства. Даже если у вас имеется помещение, которое подходит, то дополнительные вложения все-таки потребуются.

Лучше, чтоб помещение для разведения культуры имело хорошо оборудованную систему вентиляции, в эталоне это кондиционирование воздуха и не плохое отопление. Непременно должна поддерживаться специальная влажность и температура.

Размер издержек на облагораживание часто зависит от габаритов помещения, его начального состояния и назначения, запланированных размеров выкармливания продукции и вида выращиваемых грибов.

К примеру, вешенка не особенно чувствительна к особенным характеристикам вида влажности воздуха, колебаниям температур и освещенность. Поэтому оборудование помещения для нее не просит огромных затрат.

С шампиньонами же дело обстоит несколько серьезнее. В данном случае придется уделять особенное внимание неизменному локальному климату.

Для разведения вешенки прекрасно подойдет почти каждое строение наземного вида, для этого можно использовать сарай, хралище для овощей, теплица либо помещение для животных. Наиболее часто свое предпочтение отдается теплицам разного вида.

помещение для выращивания грибов (вешенки)

Чтоб защитить растения от прямых ультрафиолетовых лучей и перегрева, стекла обыкновенной теплицы можно будет просто напросто покрасить в белый оттенок.

Большой запас субстрата, который находится в теплице, может помочь поддерживать температуру приблизительно 0 градусов, даже когда в данном месяце температура -10-15°С, грибы, действительно, в таковых условиях не будут расти, но грибница не умрет и сохранит собственные жизненные свойства.

Теплицу, сарай либо иное помещение можно купить в собственность. так же его взять в аренду за относительно небольшую сумму. Обычный сарай прекрасно подойдет для хранения травы, из которой изготавливается специальный субстрат.

Пастеризация этого материала может производиться в специфической камере либо пригодной емкости. Для данного следует позаботиться о контейнере либо заблаговременно выкопать яму.

Вторую фазу подготовки компостного материала и дальнейшие этапы выращивания мицелия, а потом и выращивание самих грибов можно создавать в первой камере. Он же используется и для обработки нового материала для удобрения.

В данном случае экономия на аренде помещения будет не особенно значимой, потому что придется приобрести в дополнение оборудование, которое регулирует температуру воздуха и влажность, а еще обеспечить соответствующую тепло- и влагоизоляцию.

Можно выращивать грибы двумя методами – интенсивным и экстенсивным. Первый способ подразумевает культивацию грибов в особом помещении с возможностью регулировки главных характеристик локального климата.

Опытным грибоводам удается получать сбор на протяжении круглого года, используя разные субстраты.

Выращивание грибов в приспособленных помещениях

Для выращивания грибов могут быть приспособлены любые подсобные помещения, где возможно поддерживать постоянную температуру в пределах 12 — 16°С, обеспечивать вентиляцию и влажность воздуха около 95 %.

Вешенку обыкновенную на отрубках древесины можно выращивать на садово-огородных участках в обогреваемых теплицах любого типа.

Следует лишь подчеркнуть, что главным условием успешного роста мицелия на отрубках древесины является соблюдение высокой влажности воздуха (80 — 90%) и оптимальной температуры в летнее время 22 — 28 °С. Температура выше 30 °С угнетает рост мицелия.

Чтобы избежать этого, необходимо:

побелить часть крыши теплицы, где расположена древесина;

белить следует с внутренней стороны, чтобы не смывало дождем;

для улучшения вентиляции и регулирования температурного режима открывать каждый второй пролет боковой стены теплицы, где установлены штабеля и отрубки. Открыть верхние люки. При резком повышении температуры следует усилить вентиляцию, полить окружающую почву;

штабеля (колонны) с отрубками прикрыть сверху по пленке соломой слоем 10 — 15 см и следить, чтобы это укрытие не нарушалось;

ежедневно поливать шлангом, приподнимая свисающую сбоку пленку, увлажняя одновременно трубки и почву. Воду лить только на основание штабелей, т. е. на подстилающую пленку между штабелями. Поливать отрубки сверху за прещается, такой полив может способствовать развитию вредных для вешенки плесневых грибов. Достаточность полива проверяется наличием росы (воды) с нижней стороны пленки, покрывающей штабеля;

при появлении сорняков высотой выше 15 — 20 см их следует удалять.

Грибоводы-любители могут выращивать вешенку и на отходах сельскохозяйственного производства, приобретая пропаренный субстрат в специализированных хозяйствах.

Обеззараживать субстрат можно также и самостоятельно при помощи так называемого метода погружения.

Для этого солому замачивают в течение нескольких часов в воде температурой выше 60 °С. В хозяйствах этот метод механизировать трудно, поэтому он малоприменяем, но грибоводы-любители успешно им пользуются.

Солому выдерживают в течение 7 — 10 дней под водой, где развивается специфическая микрофлора, которая обеспечивает защиту питательной среды от других микроорганизмов. Отдельные грибоводы, используя этот метод, достигают довольно хороших результатов.

Вешенку на отходах сельскохозяйственного производства, расфасованных в перфорированные полиэтиленовые мешки или ящики, можно выращивать не только в обогреваемых теплицах и хозяйственных постройках (в сараях, стойлах, свинарниках и хозяйственных постройках (в сараях, стойлах, свинарниках и т. д.), но и в квартирах, где можно разместить два-три мешка.

Большинство любителей выращивают вешенку в одном цикле — осенью и весной, зимний же период используется мало ввиду дороговизны отопления.

Более неприхотливой культурой для выращивания в домашних условиях являются шампиньоны.

Для их выращивания можно приспособить домашние подвалы или другие пригодные для этой цели помещения.

Переоборудование подвала лучше всего начинать с установки в нем вентиляции. Источником притока воздуха здесь может служить отверстие в нижней части входных дверей и окно, которое необходимо частично заложить кирпичом или заштукатурить, оставив отверстие около 30 см2 для вентилятора.

Двери в подвал должны быть хорошо подогнаны и утеплены. Затем следует сделать стеллажи из досок: на три-четыре полки на расстоянии 60 см друг от друга. Ширина полок, установленных около стены,- 60 см, свободно стоящих в центре подвала — 120 см; боковые стенки на полках — высотой 20 см.

Лучше всего начать подготовительные работы по выращиванию грибов летом.

Если во второй половине августа приступить к выращиванию шампиньонов, то первые грибы можно получить во второй половине октября. В таких условиях без обогрева можно выращивать шампиньоны до середины декабря.

Если нет возможности обогревать подвал, то с наступлением морозов плодоношение прекратится и возобновится лишь весной. Мицелий шампиньона переносит отрицательные температуры без вреда для своего дальнейшего развития.

Самые большие трудности в любительском выращивании шампиньонов заключаются в получении компоста.

Лучше всего закупить готовый компост, уже инокулированный мицелием, но если такой возможности нет, желательно нескольким грибоводам скооперироваться и провести ферментацию компоста сообща. Как правило, для выращивания грибов в одном подвале достаточно иметь 1 т доброкачественного компоста.

Однако приготовить такое малое количество компоста не так легко.

При компостировании грибовод-любитель может столкнуться с такими явлениями:

компост не разогревается. Это может быть результатом того, что компост слишком сухой или мокрый, в неммного соломы, малая масса;

компост тестообразный. Получается в результате применения некачественного навоза или куриного помета, или же компостирование протекает без доступа воздуха;

компост спрессовывается в «камень» в результате плохой перебивки.

Прежде чем приступить к укладке компоста в гряды, на стеллажи, в ящики или в целлофановые мешки, помещение необходимо продезинфицировать путем опрыскивания 24%-ным раствором хлорной извести. После опрыскивания помещение закрывают на один-два дня.

Можно также опрыскивать помещение хлорной известью, затем формалином и под конец — свежегашёной известью. На 1 м2 опрыскиваемой площади требуется 0,25 л 40%-ного формалина. После опрыскивания помещение закрывают на двое суток. Негашеную известь готовят в воде из расчета 1 кг на ведро воды.

Если помещение уже использовалось для выращивания шампиньонов и они были поражены грибными болезнями, рекомендуется применять бордохлор — бордосскую жидкость с примесью хлористого кальция. Готовят бордохлор следующим образом.

В бочке вместимостью 60 л растворяют в 30 л воды 10 кг свежегашеной извести. В эмалированном ведре на 10 л растворяют в 8 л воды 2 кг сернокислой меди.

Для ускорения растворения кристаллики серной меди необходимо растолочь и растворить в небольшом количестве горячей воды.

В другом ведре растворяют 1 кг хлористого кальция в 8 л воды. В бочку с известью осторожно сначала вливают раствор сернокислой меди, а затем раствор с хлористым кальцием.

Использовать раствор нужно в день приготовления. При опрыскивании следует постоянно помешивать жидкость.

После опрыскивания помещение закрывают на два дня, после чего обливают пол чистой водой во избежание попадания остатков химикатов в компост.

Шампиньоны удобно выращивать в ящиках из-под винограда, предварительно облив их кипятком.

После заполнения ящиков компостом их вносят в подвал и устанавливают друг на друга в шахматном порядке. Если в подвале достаточно места, можно выращивать шампиньоны в напольных грядах (плоских или овальных) или на стеллажах (полках).

В напольных грядах компост желательно насыпать не на бетонный пол, а подложить под них утепляющий материал — пленку, шифер, фанеру и т. д.

Приспособление для утрамбовки компоста: 1 — полка; 2 — компост; 3 — рама; 4 — пресс;

При любом способе выращивания компост укладывают слоями и уплотняют. Степень уплотнения влияет на газообмен компоста и зависит от его состава и влажности. Хорошо подготовленный компост нормальной влажности после утрамбовки должен немного пружинить.

Плоские гряды делают шириной 120 см, высотой 30 см.

Ширина полуокруглых гряд — 60 см, высота — 35 см. Ширина дорожек между грядами — 40 см. Полукруглые гряды можно также делать шириной 1 м и высотой 20 см. Технология укладки гряд на полу такова.

Бока гряды срезают под углом 45 см, а компост со срезанных боков укладывают сверху гряды, придавая ей полукруглую форму. Полукруглые гряды образуют также с использованием специальных форм, поперечный разрез которых представляет собой трапецию.

Высота трапеции — 35 см, ширина одной стороны — 60 см, другой — 20 см, длина — 150 см. В форму вручную насыпают компост, уплотняют его, а затем переворачивают.

Форму снимают, и образовывается грядка, которую вручную подправляют лопатой.

Более целесообразно укладывать гряды на стеллажах.

Технология их укладки такая же, как на полу. Компост необходимо уложить в течение одного дня. Этим обеспечивается равномерность условий для его пастеризации.

Пастеризация компоста является необходимым, но не всегда выполняемым технологическим процессом при любительском выращивании в приспособленных помещениях.

Выбор метода пастеризации полностью зависит от местных возможностей. Наиболее доступный метод для любителей-грибоводов — биологический, основанный на способности микроорганизмов в результате своей жизнедеятельности выделять тепло.

Технология пастеризации компоста биологическим методом сводится к следующему. За два дня до пастеризации включают отопление помещения и по возможности нагревают его. На самой нижней и верхней полках устанавливают в компост термометры.

При хорошем отоплении помещения через сутки температура компоста должна быть около 55 — 56 °С. Эту температуру необходимо поддерживать в течение 24 ч. Чтобы не было больших различий между температурой верхних и нижних полок, необходимо включать вентиляцию.

Нельзя допускать, чтобы температура компоста поднималась выше 60 °С. Снижение температуры компоста до 25 °С должно происходить медленно в течение 4 — 8 дней. В эти дни необходимо по нескольку раз в день проветривать помещение, включая вентиляцию.

Необходимо позаботиться о соответствующей влажности воздуха и компоста, который необходимо в случае пересыхания поливать. Влажность компоста должна быть около 70%.

Визуально определить влажность компоста можно следующим образом: из нескольких мест выбирают среднюю пробу компоста.

Сжимают его в руке, и если между пальцами выступит несколько капель воды, значит влажность компоста около 72%, если несколько десятков капель — значит компост переувлажнен, если жидкости совсем не будет, но ладонь остается мокрой — влажность компоста хорошая — 68 — 70%.

Можно определить влажность компоста в домашних условиях весовым методом. Из средней пробы компоста в бюкс отбирают навеску массой около 20 г и 1 в течение 3 часов высушивают в духовке при температуре около 100 °С.

Затем навеску охлаждают на воздухе и взвешивают вновь. Если осталось 6 г, значит 14 г испарилось. Отношение воды к первоначальной массе навески будет 14 : 20. Решив уравнение, где 20 — 100%, а 14 — х%, находим, что влажность компоста составляет 70%.

Кроме диологического метода в практике грибоводства широко используется и пастеризация компоста паром.

Во время пастеризации компоста в грядах или контейнерах возможны случаи, когда компост не разогревается или разогревается неравномерно.

Происходит это в результате того, что компост слишком сухой или мокрый, плохо утрамбован, в подвале слишком холодно. Отсутствие вентиляции часто приводит к тому, что разница в температуре воздуха и компоста между верхними и нижними стеллажами, контейнерами достигает до 10 °С.

Все это отрицательно влияет на развитие грибницы.

Бывают случаи, когда компост разогревается слишком сильно (выше 60°С). Это, как правило, свидетельствует о том, что еще не закончился процесс компостирования в штабеле. Слишком высокая температура пастеризации приводит к сильному выделению аммиака, интенсивному р азвитию термофильных бактерий.

Содержание углекислоты увеличивается до 10% и более. Если компост в грядах вдруг перестал нагреваться, его необходимо полить водой.

Приобретенный в специализированном хозяйстве и хорошо сохранившийся перед посадкой мицелий необходимо прогреть в течение суток при комнатной температуре. Затем банку или полиэтиленовый пакет открывают, содержимое размельчают на комочки размером 3 — 5 см и засаживают ими компост.

При этом приподнимают верхний слой питательного субстрата, в образовавшуюся лунку на глубину 5 — 6 см помещают комочек навозного мицелия или горсть зернового, а затем плотно прижимают его приподнятым компостом.

Места подсадки должны быть расположены в шахматном порядке на расстоянии 15 — 20 см друг от друга.

Время посадки мицелия определяют по температуре компоста, которая должна быть 25-24 °С. Для определения температуры в компост помещают термометр на глубину 10 см.

В последние годы применяют также другой способ посадки мицелия.

В результате использования этого способа увеличивается площадь соприкосновения грибницы с компостом.

Кроме того, при посеве грибница быстрее разрастается, что позволяет ей доминировать в компосте и не давать разрастаться другим конкурентоспособным грибам.

Техника посева сводится к разбрасыванию мицелия по поверхности компоста пропорционально норме расхода, а затем перемешиванию и утрамбовке с компостом.

Примерно 10% предназначенного для посева мицелия рассыпают по поверхности компоста с целью защиты от вредных плесеней.

Затем засеянный или засаженный компост накрывают бумагой (можно газетами), которую увлажняют из лейки с мелким ситечком.

В меру подсыхания бумаги увлажнение повторяют.

Быстрое развитие мицелия в первую очередь зависит от температурно-влажностного режима компоста и помещения.

В первые дни недели после посева мицелия температура компоста должна быть 23 — 25 °С, а температура воздуха 20 — 23 °С.

Во время роста грибницы достаточно включать вентиляцию два-три раза в день на 10 — 15 мин.

Влажность помещения в это время должна быть 95%, поддерживать ее надо, избегая поливов.

При необходимости можно полить дорожки или впустить в помещение пар. Влажность компоста должна быть 68 — 70%.

При оптимальной температуре и влажности рост мицелия можно заметить уже через 24 ч после посадки.

Размещается он в виде белого пуха вокруг кусочков грибницы.

Через неделю белые с голубым отливом тонкие гифы мицелия пронизывают субстрат на 5 — 7 см.

Компост под влиянием роста мицелия меняет свой цвет от темно-коричневого до рыжего. При интенсивном росте грибницы при входе в помещение чувствуется запах грибов.

Если грибница плохо или медленно разрастается, то рост ее продлевается иногда до четырех недель.

Низкая температура окружающей среды и переувлажнение компоста вызывают загнивание грибницы, грозящее гибелью урожая. Поэтому при низких температурах необходимо утеплить компост, накрыв его мешковиной или соломенными матами.

Плохо растет грибница и при пересыхании компоста.

Если компост сильно подсох, его увлажняют, перемешивают, плотнее утрамбовывают и вновь сажают грибницу, накрыв 2 — 3 слоями бумаги, за влажностью которой надо постоянно следить.

Если компост сильно переувлажнен, его следует перемешать, добавить гипс, повтор но посадить грибницу и обеспечить лучшую вентиляцию гряд.И ногда грибница растет не в виде гиф, а образует толстые тяжи, причиной этого может быть также переувлажнение компоста.

Если на поверхности компоста появились пятна коричневого или оливкового цвета, это означает, что на компосте развиваются плесневые грибы. Для их устранения поверхность гряд следует обработать 1%-ным раствором формалина.

Часто до появления шампиньонов на поверхности гряды вырастают грибы-навозники с быстро чернеющими и расплывающимися шляпками на длинных тонких ножках.

Обильное плодоношение этих грибов задерживает появление и рост шампиньонов. Чтобы не допустить распространения навозников, их следует срывать и удалять до почернения шляпок или обработать раствором суперфосфата. Места,где распространились плесени, надо посыпать поваренной солью.

Через 15 — 18 дней, когда грибница разрастется, бумагу снимают и приступают к накрапыванию компоста покровным грунтом. Он должен быть рыхлым, комковатым, хорошо впитывать и удерживать воду, не образовывать корку после поливов.

В качестве покровного грунта рекомендуется использовать торф с мелом в пропорции (по массе) 9 : 1.В качестве покровного грунта можно использовать такую смесь торфа с огородной землей с добавлением мела: 5 ведер торфа + 4 ведра почвы + 0,5 ведра мела. В случае отсутствия торфа и мела компост засыпают огородной почвой.

Мел необходим для создания оптимальной для шампиньонов кислотности покровного грунта. Его можно заменить известковой или доломитовой крошкой.

Перед использованием покровный грунт просеивают через грохот с ячейками 2 см.

Желательно покровный грунт продезинфицировать формалином. Можно также обработать покровный грунт с помощью пара. Для этого достаточно выдержать его на протяжении четырех часов при температуре 70 °С.

Покровным грунтом засыпают поверхность гряд, контейнеров, стеллажей слоем 3 — 4 см. Приблизительный расход грунта на 1 м2 площади — 3 — 4 ведра вместимостью 10 л. Уплотнять грунт не следует.

Влажность покровного земляного слоя необходимо поддерживать на уровне 50 — 60% полной влагоемкости почвы.

При такой влажности почва при сжатии в руке слипается в комок, не оставляя на ладони мокрого следа.

По мере подсыхания грунт осторожно поливают из лейки с мелким ситечком. При поливах нельзя допускать проникновения воды в компост. Температура воды для полива гряды не должна быть ниже 10 °С.

Чем ниже влажность воздуха и больше вентиляция помещения, тем скорее высыхает грунт и тем, следовательно, чаще приходится его поливать.

Для лучшей аэрации компоста через неделю после укрытия проводят рыхление покровной земли.

Для этого пользуются деревянной планкой с вбитыми в нее на расстоянии 4 — 6 см друг от друга гвоздями, причем свободные концы гвоздей не должны превышать 6 — 7 см.

Если грибница хорошо разраслась и после засыпки компоста покровным грунтом температура воздуха не превышала 16 — 18 °С, через 2 — 3 недели появляются первые грибы.

При более высокой температуре плодообразование не происходит или появляются единичные плодовые тела.

Для более растянутого периода плодоношения температура в помещении должна быть не выше 12°С.

Во время обильного плодоношения шампиньонов необходимо систематически по нескольку раз в день проветривать помещение.

Зимой, в морозную погоду, проветривают меньше, с помощью вентилятора, осенью и весной вентиляторы можно включать на целый день.

Летом вентиляцию проводят ночью. Если грибы формируются в условиях недостаточной вентиляции, то они приобретают неправильную форму.

Низкая влажность воздуха и сильное его передвижение также ухудшают качество грибов, при этом кожица на шляпке плодовых тел подсыхает и трескается, придавая грибам нетоварный вид.

Шампиньоны очень чувствительны к перепадам температуры и влажности.

При высокой дневной и низкой ночной температурах необходимо укрывать гряды или контейнеры.

Если грибы формируются в сухой покровной земле, а потом получают излишек воды, они темнеют, мякоть их размягчается, и спустя несколько дней грибы отмирают.

В зависимости от условий выращивания период плодоношения шампиньонов продолжается от двух до четырех месяцев.

Если грибница хорошо разраслась в компосте, но плодовые тела долго не появляются, это может быть результатом целого ряда причин.

Например, на поверхности образовалась корка, покровный слой — сухой или переувлажнен,слишком кислая или щелочная реакция грунта.

Способы устранения этого явления следует определить на месте — полить гряды, сделать рыхление или усилить вентиляцию и т. д.

Появление мелких плодовых тел говорит о том, что в помещении были слишком сильные перепады влажности воздуха и покровного грунта.

Если же вырастают крупные плодовые тела и в небольшом количестве, значит покровный грунт слишком переувлажнен или же засыпан большим, чем нужно, слоем.

При растрескивании шляпок необходимо увлажнить воздух и ослабить его перемещение, покрыв культуру мокрой мешковиной.

Увядание молодых шампиньонов может быть следствием слишком сухого или влажного покровного грунта, неумелого полива, уничтожения грибницы личинками насекомых, естественного отмирания плодовых тел.

Появление плодовых тел с удлиненными ножками и мелкими, быстро раскрывающимися шляпками происходит, как правило, в результате недостатка свежего воздуха и высокого содержания в нем углекислого газа.

Для устранения этого явления достаточно усилить вентиляцию помещения.

Появление червивых плодовых тел говорит о том, что в компосте развиваются личинки насекомых.

Белая и сухая гниль шампиньона проявляется в виде уродливых плодовых тел с темно-коричневыми пятнами и маслянистыми каплями жидкости, с резким неприятным запахом.

Грибы, зараженные этой болезнью, необходимо сразу же удалять, а очищенное место посыпать поваренной солью.

При появлении на шляпках ржавых пятен необходимо удалить больные грибы и усилить вентиляцию помещения.

Если сверху на шляпках образуются коричневые порошкообразные пятна, легко удаляемые пальцем, а основание ножек приобретает коричневую окраску, значит грибы поражены микроскопическими клещами.

Для их уничтожения можно опрыскать грибы раствором никотина. Могут быть также применены общепринятые меры борьбы с клещами.

Если шляпка косо прикреплена к удаленной ножке, вокруг которой образовался хлопьевидный налет сероватого цвета, следовательно, грибы поражены болезнью мумии.

Больные грибы необходимо удалить.

При образовании на поверхности грунта кремовых сливающихся плодовых тел, напоминающих очищенные орехи (так называемый фальшивый трюфель), необходимо понизить температуру в помещении и прекратить выращивание шампиньонов в текущем году.

Календарь работ при выращивании шампиньонов (один оборот в году)

Дезинфекция помещения, приготовление ящиков или стеллажей, подвоз компоста к месту выращивания.

17 августа — 1 сентября

Укладка и пастеризация гряд, посадка грибницы.

Поддерживание в подвале постоянной температуры около 25 °С.

Приготовление покровного грунта, его дезинфекция, полив гряд или контейнеров в случае их пересыхания, вентилирование помещения три раза в день по 10 мин.

13 — 30 сентября

Внесение покровного грунта.

Полив поверхности почвы, поддержание температуры воздуха около 18 °С.

Начало плодоношения, понижение температуры до 15 °С, полив.

Сбор шампиньонов, поддерживание температуры воздуха около 12 — 13 °С.

Обязательное проветривание помещения по нескольку раз в день в течение 30 мин.

Уничтожение больных и плохо растущих грибов.

Полив (через день) небольшим количеством воды.

Удаление использованного компоста, мытье, проветривание и дезинфекция помещения.

Вся информация на сайте грибница ни в коем случае не претендует на абсолютность и непогрешимость. В т.ч. некоторые ее части могут противоречить друг другу, т.к. все, что здесь есть, собрано из разных открытых источников и разных авторов. Право выбора остается за Вами.

Грибы помещение

Каким должно быть помещение для выращивания культивируемых съедобных грибов, зависит как от потребностей самих грибов того вида, который вы собираетесь выращивать, так и от уже упомянутых выше требований санитарно-гигиенического характера, большинство из которых является необходимым не только для того, чтобы получить сертификат на продукцию, но и для того, чтобы ваши грибы не болели и хорошо плодоносили.

Главным из этих требований является возможность обеспечить необходимую для роста грибов довольно высокую атмосферную влажность, проветривание и чистоту. Поэтому для получения хорошего и качественного урожая помещение, в котором будут выращиваться грибы, крайне желательно обеспечить герметично закрывающимися дверями и окнами, а также вытяжной вентиляцией. На окнах должны быть установлены противомоскитные сетки для предотвращения повреждения плодовых тел грибов мушками и комариками. И конечно, в помещении должна поддерживаться необходимая температура, а стало быть, иметься та или иная отопительная система, которая может быть как автономной, так и частью отопительной системы жилого дома, в котором будет размещено грибное производство.

На практике для культивирования грибов могут быть использованы любые постройки, отвечающие данным требованиям, в которых есть возможность поддерживать необходимый микроклимат, — бывшие овоще- и фруктохранилища, бомбоубежища, винные погреба, тоннели шахт, полуподвалы производственных зданий, специальные утепленные ангары и т. п., а для весеннего и осеннего культивирования — даже обычные дешевые теплицы.

Если для выращивания грибов планируется использовать подвал (погреб), при его рытье следует обратить внимание на то, чтобы в данной местности грунтовые воды не подходили слишком близко к поверхности.

Пол в помещениях для выращивания грибов должен быть достаточно удобным для мытья или санобработки, лучше всего бетонным или кирпичным, в самом крайнем случае — засыпанным песком или щебнем, но не просто земляным, а в идеале — подходящим для прокладки напольного отопления. Потолки и стены должны быть хорошо отштукатурены и побелены известью (она обладает антибактерицидными свойствами), но их можно дополнительно обить утеплителем (в случае необходимости) или рамами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой.

Размер помещения принципиального значения не имеет, но, разумеется, чем оно меньше, тем меньшее количество грибных блоков или контейнеров в нем можно разместить, и наоборот. На 1 м2 пола может быть размещено до 200 кг

субстрата для проращивания. Слишком большие выростные помещения (площадью более 1000 м2) целесообразно делить на изолированные зоны; с одной стороны, это более благоприятно с санитарно-гигиенической точки зрения, а с другой — технологически, поскольку в этом случае грибные блоки можно размещать еще и с учетом их возраста, чтобы урожай в одном помещении созревал приблизительно в одно время.

Помещение для подготовки компоста к использованию должно быть оснащено тем или иным оборудованием для его стерилизации или пастеризации, таким оборудованием являются специальные камеры. Лишь в том случае, если компоста будет использовано совсем немного и только для изготовления посевного материала, а не в качестве основного субстрата для выращивания шампиньонов, можно обойтись обычной домашней бытовой техникой.

Но и в том случае, если вы выращиваете небольшое количество грибов для себя и не приобретаете готовых грибных блоков, а создаете их самостоятельно, подготовленный к инокуляции (внесение мицелия гриба в субстрат) и только что инокулированный субстрат должны находиться в максимально стерильных условиях (с той разницей, что при малых объемах целое отдельное помещение может заменить какая-то часть другого, но ни в коем случае не выростного).

Проблема в том, что условия, наиболее благоприятные для инокуляции и последующей инкубации — тепло и высокая влажность, благоприятны для развития не только мицелия культивируемых съедобных грибов, но и всех прочих грибов, включая и болезнетворные, а также для многих других опасных микроорганизмов, причем некоторые из них развиваются быстрее и успешнее, чем нужная нам грибница, и потому или вытесняют ее в конкурентной борьбе за питательные вещества (если это просто грибы-конкуренты), или буквально сжирают ее (если это паразитические грибки или возбудители болезней). Однако попасть на подготовленный для инокуляции субстрат они могут не только из компоста, но и откуда угодно, в том числе и с немытых рук или грязной одежды или обуви, поэтому максимальные меры предосторожности приходится соблюдать и при подготовке зернового мицелия. Более того, даже в воздухе, кажущемся чистым, на 1 м3

приходится от 5 до 20 тысяч микроорганизмов, которые также могут попасть в субстрат. В связи с этим при проведении данной технологической операции необходимо следить и за собственной чистотой (желательно для проведения инокуляции пользоваться лабораторным халатом или просто использовать отдельный комплект одежды), а помещения или боксы для инкубации приходится дополнительно оснащать бактерицидными лампами, причем еще до закладки субстрата на инкубацию эти боксы необходимо дополнительно простерилизовать в течение 1 часа любыми доступными способами, а находящиеся в них стеллажи и полки обработать дезинфицирующим раствором. Поддержанию стерильности также способствует очень четкое разделение зон выращивания грибов на грязные и чистые.

Если возможности обеспечить максимальную стерильность в помещении для инокуляции и инкубации нет, целесообразнее вообще отказаться от самостоятельного приготовления посевного материала и приобретать его уже готовым, что для грибного бизнеса невыгодно, однако при выращивании небольшого количества грибов для собственных нужд себя вполне оправдывает.

Кроме того, при самостоятельном изготовлении посевного материала следующий этап — инкубация (упрощенно этот процесс может быть представлен как предварительное проращивание мицелия в будущем посевном материале) — также требует наличия особых условий, которых легче всего достичь в специальных инкубационных камерах. Главное из этих условий — поддержание довольно высокой постоянной температуры и циркуляции воздуха. Автоматизированные инкубационные камеры близки по строению к пастеризационным камерам для обработки компоста и включают в себя терморегулятор, систему подачи и оттока воздуха и гидродозатор, обеспечивающий постоянный уровень увлажнения. В случае отсутствия автоматики за всеми этими параметрами грибоводам приходится следить самостоятельно и регулировать их самим (увеличивать подогрев, проветривать, опрыскивать водой из распылителя и т. п.).

Для контроля за температурой в помещении желательно использовать не менее двух градусников, один из которых может висеть на стене и показывать общую температуру в помещении, а второй должен быть размещен на уровне почвы или не ниже середины грибных блоков.

Атмосферная влажность. Как уже упоминалось, поддержание необходимой, довольно высокой атмосферной влажности — одно из главных условий, позволяющих вырастить съедобные грибы и получить от них хороший урожай.

Конкретная атмосферная влажность в помещении зависит главным образом от системы отопления. При печном отоплении комнатный воздух будет более влажным, чем при центральном водяном и особенно при паровом отоплении. В жилых помещениях не так уж редко наблюдается уровень относительной влажности воздуха всего 2 % (наиболее часто встречается уровень 20-25%, но без применения специальных мер — не выше), а для выращивания большинства культивируемых съедобных грибов оптимальный уровень влажности — около 95 %, так что грибоводам приходится принимать те или иные меры по повышению уровня влажности.

Самым простым способом повышения атмосферной влажности (но в данном случае недостаточным) является обыкновенное проветривание помещения. За 15-20 минут проветривания влажность в комнатах временно повышается до 35-40%, а если на улице дождь, снег или туман, то и до 50- 60%. Правда, не стоит забывать о том, что при открывании форточек (окон) влажность внутри помещения стремится сравняться с влажностью окружающей среды, поэтому, если в помещении она выше упомянутых 40-60%, результат окажется противоположным — влажность в помещении снизится. Впрочем, при культивировании съедобных грибов проветривать или вентилировать помещение все равно необходимо, поскольку приток свежего, богатого кислородом воздуха грибам необходим для дыхания.

В качестве дополнительных источников влаги, помогающих повысить общую атмосферную влажность путем естественного испарения из них воды, можно помещать емкости со специально увлажненным субстратом — торфяным мхом,. песком, галькой, керамзитом или вермикулитом. Толщина слоя такого наполнителя должна составлять около 3 см. Воду в емкости с ним надо подливать ежедневно. Разумеется, использовать этот способ для выращивания грибов в промышленных масштабах нет смысла, но если у вас всего лишь несколько грибных блоков для личных нужд, он может оказаться достаточно эффективным.

Для выращивания большего количества грибов (равно как и овощных или цветочных культур) существуют специальные устройства — увлажнители воздуха, в том числе электрические распылители (они же электроувлажнители), такие как Бриз, Вопесо, Trisa, Атмос и др. В среднем с их помощью атмосферную влажность можно повысить до 60- 70 % и выше, а более конкретные показатели зависят от того, какой именно увлажнитель используется. Если вы собираетесь выращивать грибы в довольно больших объемах, какой-либо из увлажнителей становится необходимостью.

В настоящее время таких приборов в продаже очень много, но в целом их можно разделить по особенностям конструкции и принципам работы на пять групп (или шесть, если считать отдельными разновидностями комнатные мини-фонтаны и фонтанчиковые увлажнители). Почти все базовые конструкции увлажнителей изготовляются в трех модификациях: настольной, напольной (в том числе на подставках) и настенной. Как правило, напольная модификация наиболее желательна, поскольку при установке увлажнителя возле батареи пары влаги лучше распространяются по комнате.

Кроме того, независимо от основной конструкции, среди электроувлажнителей выделяют два типа: увлажнители с нерегулируемой производительностью по распылению воды (УВ) и увлажнители с регулируемой или ступенчато изменяемой производительностью по распылению воды (УВР), обычно эти буквы фигурируют в названии наряду с основным торговым названием или приводятся в техпаспортах.

Цены на электрические увлажнители (данные второй половины 2009 г.) в зависимости от типа увлажнителя колеблются от 20 до 500 у. е. (американских долларов, в гривни или рубли цена пересчитывается по текущему курсу валют). Общим достоинством всех электроувлажнителей является простота их использования: нужно лишь заполнить бачок водой и включить прибор, вставив вилку в розетку. Современные увлажнители практически бесшумны (согласно стандартам, уровень звука, создаваемый электроувлажнителем при работе, не должен превышать 50 дБА на расстоянии 1 м от его наружного контура) и могут работать круглосуточно.

Классическими или традиционными считаются электрические увлажнители со встроенным вентилятором, принцип работы которых основан на эффекте естественного, так называемого холодного, испарения: вентилятор как бы сдувает частички воды со специальной сетки-испарителя (тканевого фильтра, к которому тем или иным способом подведена вода) или обдувает многоструйные фонтанчики.

Ультразвуковые увлажнители — удовольствие тоже не из самых дешевых, особенно если учесть, что в них надо регулярно (как минимум каждые 2-3 месяца) заменять фильтры и заряжать их дистиллированной водой, которая опять-таки стоит денег (можно использовать другую мягкую воду, но фильтры в этом случае придется менять еще чаще). Зато они безопасны в эксплуатации (при полном испарении воды в резервуаре прибор автоматически отключается), а растения очень хорошо реагируют на генерируемый ими холодный пар (нечто вроде искусственного тумана). Во время работы подобных увлажнителей вследствие электризации распыленных частиц воды возрастает число отрицательных ионов в воздухе, благодаря чему атмосфера помещений, где они установлены, приближается к воздуху у моря, в горах или вблизи водопадов. Эти увлажнители повышают относительную влажность воздуха до 75 %.

Более экономны и просты в использовании некоторые паровые увлажнители (парогенераторы), хотя в целом эта категория электроприборов крайне разнообразна, даже сложно привести их усредненную характеристику. Их объединяет то, что общий принцип работы напоминает кипячение обыкновенного чайника, но генерируемый ими пар не столь горяч (обычно его температура не превышает 50 °С). Лучшие их них вполне способны обеспечивать в случае необходимости стопроцентную влажность воздуха. Многие укомплектованы специальными устройствами (гидростатами), позволяющими программировать режимы увлажнения, и автоматическим отключением на случай полного израсходования воды.

Источники:
Бизнес на выращивании грибов подбор помещения и его обустройство
В статье рассказывается, что нужно для начала бизнеса по выращиванию грибов. Как подобрать помещение и создать все условия.
http://laudator.ru/idei-biznesa/biznes-na-vyrashhivanii-gribov-podbor-pomeshheniya-i-ego-obustrojstvo.html
Выращивание грибов в приспособленных помещениях
Помещения приспособленные для выращивания грибов
http://esmastif.ru/veshenka-obiknovenay/584-vyrashhivanie-gribov-v-prisposoblennyx-pomeshheniyax.html
Грибы помещение
Каким должно быть помещение для выращивания культивируемых съедобных грибов, зависит как от потребностей самих грибов того вида, который вы собираетесь выращивать, так и от уже упомянутых вы
http://www.6soto4ek.ru/griby/7804-obshhie-trebovanija-k-pomeshhenijam-dlja.html

COMMENTS